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lunes, 30 de noviembre de 2015

CULTIVO DE BERENJENA EN INTENSIVO-PRIMERA PARTE

     1.- HISTORIA DEL CULTIVO DE LA BERENJENA.
        La berenjena (Solanum melongena) es cultivada en casi todo el mundo, en particular en la cuenca mediterránea.  Procede de Solanum incanum, planta adventicia  y muy espinosa de África del Este, si bien el centro histórico de su cultivo esta situado en India y Sudeste Asiático, a de JC, pasando a China, Turquía y África del Norte y de aquí pasa a España con las invasiones moriscas, hablándose  de ella en Italia sobre el siglo XV y en Francia sobre el XVII (Provence).

        Ha sido considerada como una planta con propiedades tóxicas o narcóticas (familia de Belladona, Mandrágora), conociéndose en Francia como manzana  malsana o de la locura.
        Es conocida en la industria farmacéutica y tiene distintos usos
medicinales; en India se usa para diabéticos la berenjena de piel blanca, en Nigeria se le considera fruto de la fertilidad, en Malasia no está recomendada durante la cuarentena  del post-parto.

        En España, las zonas de mayor producción se concentran  en la parte oriental de la península (Almería, Murcia, Alicante y Valencia), Islas Baleares e Islas Canarias.       
Valencia es la provincia  española  que más supercie  de cultivo  tiene, pero con bajo rendimiento  por ser sobre todo cultivo al aire libre (25.000 kg/ha), mientras que en invernadero, Murcia, Alicante y Almería, duplican la producción por hectárea, osci- lando entre 50.000 a 120.000 kg/ha, según ciclo de cultivo.

        El cultivo en el sureste español en invernadero  ha ido aumentando.
        La producción  siempre ha  estado  destinada  al mercado  interior
  en su mayoría, comenzando la exportación  a medida que las variedades han ido evolucionando,  cambiando  drásticamente  de variedades,  dejando  a un lado las de tipo globoso, que actualmente son minoría, frente a las de tipo semilargo, más apreciadas en los mercados nacional  y europeo.

        La producción  de invernadero  se concentra  principalmente  en los meses de noviembre, diciembre, enero,  febrero,  marzo  y abril,  momentos  de poca  competencia, exceptuando  a Italia, que prácticamente  produce para consumo propio.

         2.-BOTÁNICA.
          La berenjena  es planta  anual  y aunque  bien cuidada  y podada puede rebrotar  y mantenerse  un año más, no se suele hacer actualmente  por su bajada de producción y falta de calidad en los frutos.
        Se clasica como cultivo herbáceo, aunque sus tallos son fuertes con tejidos lignicados, dando aspecto de arbusto, más cuanto más erguida sea la planta.
        Las plantas  pueden  ser de crecimiento  determinado,  de tallos rastreros  con porte muy abierto, o bien de crecimiento indeterminado,  de tallos erguidos y erectos, que pueden alcanzar de dos a tres metros, por lo que es necesario entutorar los tallos para que no se partan. Según
el marco de plantación,  se dejarán de dos a cuatro tallos por planta de donde saldrán brotes secundarios, hojas, ores y frutos.

      Las hojas son enteras,  frondosas  y grandes;  las nerviaciones  de las hojas, el envés está cubierto de una vellosidad grisácea que llega a provocar alergias con cierta frecuencia; poseen un largo peciolo y se insertan de forma alterna en el tallo. De las axilas de las hojas brotan los tallos secundarios.
Las ores son de color violáceo, el cáliz de la or perdura después de la fecundación y crece junto al fruto, envolviéndolo por su parte inferior, lo cual puede dar lugar a ataques de Botrytis (en épocas de elevada humedad relativa) en los frutos por quedar atrapados los pétalos entre el cáliz y este fruto.
        La mayor  parte  de las variedades  orecen  en  ramilletes  de tres a cinco  ores, siendo una de ellas hermafrodita  y con un pedúnculo  corto y continuo  desde el tallo hasta el cáliz, que es la que da lugar a un
fruto comercial, mientras que las otras ores o abortan  o dan lugar a un fruto pequeño.


       La primera or suele aparecer en el vértice de la primera bifurcación o tallo principal de la planta. Tanto el pedúnculo como el cáliz poseen abundantes  espinas, según variedades, siendo la tendencia actual  usar variedades sin espinas.     
Los estambres poseen unas anteras muy desarrolladas y de color amarillo que están por debajo del estigma, por lo que tienen dicultades para la fecundación directa.

     El fruto es una  baya alargada  o globosa, de color negro, morado, blanco, blanco jaspeado de morado o verde. Las semillas son pequeñas y de color amarillo con un poder germinativo de cuatro a cinco años y donde un gramo contiene entre doscientas cincuenta y trescientas semillas.

   3.- FISIOLOGÍA DEL CRECIMIENTO Y FRUCTIFICACIÓN.
            La planta está formada por un tallo principal con entrenudos
cortos, del cual surge otro tallo paralelo (bifurcación) formando la cruz o punto donde parte la berenjena, a partir de aquí, en estos dos tallos, es donde se forma la planta, brotando  en las axilas de las hojas nuevos tallos que dan lugar a la formación completa de la misma, siempre que el sistema de poda no sea a dos tallos, pues en este caso, tendríamos  denida  la planta en la cruz.

         La primera inorescencia  se desarrolla   en la cruz y suele ocurrir a los veinte o veinticinco  días después del trasplante,  en plantaciones  tempranas;  en este caso casi siempre suele aparecer una sola or, sin embargo, a medida que la planta va creciendo, aparece una or principal que da lugar al fruto
comercial y dos o tres ores secundarias que darán lugar a frutos no comerciales y pequeños.

           La fecundación es autógama, aunque puede haber cruzamientos con ores de otras plantas o de la misma planta. Cuando la climatología es adversa es necesario la utilización de torreguladores  para el cuajado de los frutos.
         El fruto de la berenjena, que es una baya, tarda en llegar a su punto de recolección unos treinta días después de la fecundación,  teniendo en cuenta que la madurez siológica es mucho más tardía y el fruto no es apto para su consumo.
            4.- EXIGENCIAS CLIMÁTICAS Y EDÁFICAS.
           La berenjena es un cultivo para climas cálidos y secos, por lo tanto necesita de altas temperaturas  así como bastante luminosidad y
humedad relativa en torno al 50 al 65%.

Ø Temperatura
          La berenjena es de los cultivos más exigentes en calor. La temperatura  media debe estar comprendida  entre 23-25 ºC, soporta bien las temperaturas  elevadas siempre que el ambiente no sea muy seco, llegando a tolerar hasta los 40-45 ºC.
          Cuando las temperaturas son próximas a la mínima biológica (10-12ºC) o a la máxi- ma 40-45ºC hay disminuciones  en los procesos biológicos, retraso del crecimiento, que afecta a la oración,  fecundación  y desarrollo del fruto. Los valores medios tanto  del suelo como del aire son importantes  aunque  están estrechamente  relacionados,  siendo dentro del invernadero  la temperatura  ambiente el factor a controlar.
t Manejo  del invernadero para controlar  la temperatura
v Para bajar temperaturas:
• Ventilación a través de ventanas cenitales y bandas laterales que deben de ser del 15%de la supercie total del invernadero, también se pueden instalar extractores pero no es muy usado.
• Sombreo mediante encalado del  plástico de cubierta o colocando malla de plástico negro en el interior o en el exterior del invernadero.
• Humidicación para lo que es necesario la instalación  de nebulizadores o microaspersores en el techo del invernadero,  de tal forma que crean una niebla bajando la tempe ratura al evaporarse.

v Para aumentar las temperaturas:
• Utilización de plásticos térmicos.

• Cerrando bien todas las ventanas  y bandas del invernadero.
• Usando doble cubierta de plástico.
• La calefacción, método que es ligeramente caro.
• Buena orientación  y estructura del invernadero.
 Ø Humedad
          La berenjena  es menos exigente  en humedad  que pepino,
pimiento  y tomate. La humedad óptima está comprendida  entre el 50 y el 65%, valores que están por debajo de la media en el interior del invernadero, que suele ser del 70 al 75% como mínimo en otoño e invierno, según las horas del día.

        Con humedad alta y temperatura  alta tendremos una oración deciente, caída de ores, frutos deformes y disminución del
crecimiento. En invernadero si la humedad es alta se producen  condensaciones  que pueden favorecer la aparición  de enfermedades aéreas. Cuando la humedad es escasa también se retrasa el crecimiento, se produce la caída de ores y mala fecundación dando lugar a frutos deformes.

      La forma de influir en la humedad  dentro  del invernadero  es similar a la usada  para  las temperaturas.
v Para bajar la humedad
• Control de riegos.
• Ventilación en horas de máxima evaporación, teniendo en cuenta la humedad exterior (nieblas).
• Calefacción, subiendo la temperatura  disminuye la humedad relativa.
• Enarenado o acolchado de plástico en el suelo.


v Para subir la humedad
• Humidicación.

• Riegos.
• Humectación o cooling.
• Cerrar ventanas  y bandas (vientos secos).

Ø Luminosidad
         Unidos a los factores anteriores puede ocasionar graves problemas, porque la berenjena necesita de diez a doce horas de luz, por lo que en la época de otoño e invierno, con días cortos, es necesario aprovechar al máximo las horas de luz, con el n de evitar aborto de ores y crecimiento exuberante.
         Para corregir la luminosidad se pueden usar:
o   Plásticos transparentes incoloros, que aumentan  la luminosidad, por lo que son buenos para el invierno; mientras que los amarillos disminuyen la luminosidad.
o   Sombreo en caso de exceso de luminosidad.
o   Labores culturales como poda de formación y de hojas.
 Ø Suelo       
La berenjena es una planta  poco exigente  en suelo, hay que tener en cuenta que posee un sistema radicular  potente  y muy profundo,  por lo que los suelos que mejor le van son los francos  y profundos.  Puede haber  problemas  en suelos arcillosos por asxia radicular, tanto en planta joven como adulta.

       Con respecto a la salinidad es más resistente que el pimiento y menos que el tomate. El pH óptimo está entre 6 y 8 en invernadero  enarenado;  con pH ácido presenta problemas de crecimiento y producción.
 , 

           5.- ELECCIÓN DEL MATERIAL VEGETAL.
        Al contrario de lo que ocurre en las 100.000 ha cultivadas en toda la cuenca mediterránea,  solamente en el caso de los cultivos protegidos
bajo plástico para producir en invierno, se tienen presentes la utilización de variedades híbridas, como es el caso del sureste español, y ciertas zonas de Sicilia, Grecia y Turquía en menor cantidad, ya que el resto de la producción está basada en variedades locales.

       En nuestro caso tenemos actualmente  dos tipos apreciados por el mercado:
*      Globosa, más aceptada por el mercado nacional, aunque en descenso. Frutos casi esféricos de color negro o violeta oscuro.
*      Semilarga, de diámetro inferior y más alargada que la anterior. Es más apreciada, tanto en el mercado interior como en el exterior.
       Una vez decidido el tipo de berenjena, tendremos en cuenta las variedades dispo nibles en el mercado, observando las siguientes características:
v Porte de la planta, mejor erguido que abierto.
v Color del fruto, generalmente el mercado preere frutos brillantes de color negro o morado oscuro.

v Color y sabor de la pulpa, puede ser blanca o verdosa, esta última implica sabor picante y amargo con textura  esponjosa.
v Resistencia al transporte,  es importante  disponer de un fruto con consistencia, con el n de evitar problemas durante  el transporte;  hay que destacar dos características, la consistencia del fruto o rmeza y la resistencia de la piel a roces o golpes que evite la aparición de manchas.
v Resistencia a enfermedades, actualmente  apenas existen resistencias y en casos extremos se recurre al injerto sobre tomate, muy poco usado en el sureste español.
       6.- LABORES CULTURALES.
       6.1. Preparación  del terreno.      
Una vez limpio el invernadero, se hace la desinfección o solarización del suelo, en caso de que sea necesario; pasado el plazo de seguridad, en caso de desinfección, se da una labor con cuchilla a la arena para mullirla.

      6.2. Plantación.
       En caso de enarenado  se abre una carilla de unos veinte o treinta
  centímetros  de anchura  y  se colocan las gomas de riego en función del marco de plantación  elegido.

       La plantación  normalmente  se hace con barra, aunque para mejorar las condiciones del suelo sería más aconsejable hacerlo con mancaje o escardillo, pero es más laborioso y costoso. Una vez hecha la plantación se da un riego de asiento y continuamos  con riegos diarios hasta los cinco o diez días, tiempo que tarda en enraizar; pasando a riegos menos frecuentes.
           6.3.- Aporcado.
          Pasados los quince o veinte días desde el transplante  se procede a
allanar la arena, pero si queremos aportar  materia orgánica  conviene aporcar un poco de arena  al tronco de la berenjena y a continuación en toda la carilla que queda abierta echamos el estiércol.

        Si no pretendemos  estercolar no es necesario abrir la carilla a todo lo largo del líneo, si no apartar  la arena junto al gotero, dejando una supercie vista de suelo de unos 20 x 20 cm, a la que podemos añadir, en vez de estiércol, humus de lombriz, que no nos dará problemas de enfermedades en cuello.
        Una vez hecho el aporte de materia orgánica, se aporca, allanando  la arena; Si no hay arena  esta labor no se hace y la materia  orgánica  se
aplica directamente al suelo antes de colocar el plástico.

       Cuando se trata de plantaciones  realizadas en el mes de diciembre se puede hacer un tunelillo de plástico o manta térmica sobre cada línea de cultivo o bien colocar doble techo; para evitar un retraso por frío o helada.

        6.4.- Binas y escardas.
        Conviene mover  la arena  en los primeros  días de cultivo  y eliminar  las malas hierbas, lo mismo en suelo desnudo, ya que una vez que el cultivo se ha desarrollado diculta la vegetación de malas hierbas.
       6.5. Poda de formación.
   Es necesaria para conseguir mayor precocidad y mejor calidad, aun reduciendo el número de frutos. También mejora mucho la aireación y luminosidad de la planta. Los tallos que brotan por debajo de la cruz, que se denominan chupones, se eliminan todos, junto con las hojas, después del aporcado.
         La poda se realiza a partir de los dos tallos que parten de la cruz. Según el marco de plantación  la planta quedará con dos, tres o cuatro tallos; para cuatro brazos dejaremos un tallo a cada brazo principal y así tenemos los cuatro brazos denitivos;  de estos tallos brotarán,  primero una or, a continuación una hoja y de la axila de ésta otro tallo que deberemos dejarlo crecer hasta que aparezca la or y despuntar  por la axila de la siguiente  hoja, dejando ésta última, y así sucesivamente  a lo largo de los cuatro tallos principales.
         Los cortes de poda se realizarán con tijeras o cuchillo, dejando una herida limpia, con el n de evitar problemas de enfermedades.
        

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